“这次到米兰发布只是一个开始，并不是偶尔的作秀，我希望以后能到米兰时装周参加每一季的发布，让世界看到中国设计师的能力和中国品牌的实力。”今年3月前往米兰时装周走秀的中国设计师、“金顶奖”获得者计文波说。

    能在国际顶级时装周举行个人发布是每个设计师的梦想，既是对自身能力的锻炼，品牌也能得到市场的认知和认可。“中国的设计师蓄势待发，中国的新生力量势头也很强，中国的设计不会输于任何国家的设计，我们缺少的只是一点时机和自信。”计文波说，希望自己成为一个开拓者，期望以后会有更多的中国设计师和品牌能参与进来。

    作为国际四大时装周之一，计文波总结道，米兰的时装周专业严谨，注重品质，注重市场与艺术创新的结合，秀场发布作品与市场紧密相连，能引领市场的潮流。“期间能和一些国际顶级设计师品牌有思想的碰撞，能够有交流和合作。”计文波说，“市场在变，我希望大家创作的思维方式也能发生变化，才能给市场带来新鲜的血液。”

    与新生代设计师不同的是，包括计文波在内的中国第二代设计师，其肩负着的民族感更强烈，将中国传统通过服装设计传扬出去，仍然是第二代设计师的光荣使命。

    计文波表示，早在2007年，他就曾以“兵马俑、武术、京剧”三大国粹元素融合为主题在米兰举行发布，并取得不错反响，“中国的传统文化艺术一直是我创作的源泉。”

    “这一次米兰办秀的设计理念来自于中国的禅学，是一种信仰，一种态度，用一种生活方式的领悟来比喻中国的禅学，更容易让外国人理解，静下心去感悟生活，感受一切事物的美，就如一杯酒，一杯茶，不同的心态品味出不一样的味道。”

    作为中国设计的中流砥柱，计文波认为，新生代的中国设计师已经开始慢慢活跃在国际时尚的前沿，中国设计正处于快速上升期，并不缺少才华和创新思维的设计师，缺少的是对才华认可的环境。“但这个制约的条件正在不断地完善，国人对时尚的认知度和追求在不断地提升，也是中国设计力量崛起的重要因素。”他说，对中国设计的未来，充满希望。

    新生代设计师前赴后继，对于普遍具有海外留学背景、生活在经济与文化氛围更开放时代的他们来说，西方设计文化更容易被触及，并拥有更多的机会去深造学习。

    和第一代、第二代中国设计师相比，新生代设计师进入海外时装周的门槛更低，方法也更多。更重要的是，知识结构更西化的他们，在设计专业的成长过程中，不再肩负着沉重的民族责任。相反，新生代设计师更注重个人风格的养成，以及个人设计师标签的打造。

    在海外做发布会，设计师所代表的是一种顶尖的流行，而不是民族特色，这恰恰是以往中国设计界急于获得世界认同而产生的误解。过于注重旗袍、刺绣、龙凤图案的表达，让西方设计界对中国设计师的作品带有成见。

    法国第一时装品牌Dior的创意总监已经换成了Raf Simons，在美国土生土长的华裔设计师Alexander Wang也接手法国另一知名时装品牌Balenciaga。设计师个人的国籍与成长经历只能代表了设计师的某一面，而并不能说明其设计的风格就必然体现了哪个国家的本土设计文化。当另一个在美国长大的华裔设计师吴季刚成为了德国大牌Hugo Boss的艺术总监，他淡淡地说：“我要做的，只是继续为这个多年品牌做出漂亮的设计。”

    当“本土”的概念正随着全球化经济淡化，对放眼国际的新生代设计师而言，美才是唯一的标准，而非民族符号。毕竟，全球市场认可的，更应该是设计师的风格，而不是设计师的国籍。

    尽管新生代设计师在国际化学习与展示的方面拥有更大的优势，然而，在国外没有销售渠道，像在国际四大时装周办秀这样耗费巨大的“面子工程”，也就显得没有太大必要。因此，对于成长中的中国新晋设计师而言，要么必须具备像Masha Ma和Uma Wang那样的商业准备和渠道铺陈，要么就必须积极把握机会，寻找合适的平台，如国内外正蓬勃发展的设计师品牌集合店，找到一个风光办秀之后能够脚踏实地的大本营。（罗欣桐）