2012年，有11位设计师与中国时尚同盟合作，在宁波国际服装节上展示自己的作品。今年，这一阵容扩大到了18位。

    在这些设计师中，有的从业十几年，他们一边为企业服务，一边养活自己的个人品牌；有的刚刚毕业没多久就已经成立了属于自己的工作室。不过，无论从品牌规模还是知名度来看，他们仍是设计师阵营中的新锐。因此，他们之中的大多数人正在寻求与相关机构、企业合作，以达成他们心中的梦。然而，又有谁懂得他们的愿景与困惑？

    离本届宁波国际服装节的发布会还有一个多月的时间，设计师黄海兵的准备工作已经基本就绪，今年他将主推自己的新工艺，包括近几年在欧洲流行的无缝技术和中国传统的扎染工艺。

    与中国时尚同盟的合作，黄海兵并不是第一次。这次来宁波做发布，他的目的更加明确。“参加这个活动的初衷就是为了能尽快开设自己的实体店。”黄海兵之前一直和代理商合作，但他认为这种模式不够成熟。

    黄海兵说：“作为一名设计师，最大的梦想就是有自己的店，这种心情就像培育自己的孩子一样。”黄海兵的计划已经有了明确的时间表，他的实体“窗口”将于2014年在北京和上海亮相。

    而已经连续三次参加发布的蔡宇，其个人品牌Quiet k-night 12 cy已经在设计师集成店寄卖和网络销售。他告诉记者，目前正在和投资公司洽谈，计划在5年内把品牌真正推向市场，包括在上海、北京等一线城市开设小型的定制会所。

    其实，有这种想法的设计师并不只有黄海兵和蔡宇，他们通常走的路子是先为服装企业服务，再把赚来的钱用来养活自己的品牌。蔡宇现任职于依文旗下高端男装品牌Kevin Kelly设计总监，黄海兵则同时服务于欧林诺、奥兰多等多家品牌。

    不过，大多数设计师对于开店谨慎多过热情。江苏省优秀服装设计师秦婉瑜已经有了自己的Shelley﹒qin针织设计工作室，在她看来，除非遇到非常投缘的合作伙伴，开店只能还在考虑中。

    在杭州经营自己工作室的何佳妮也抱有同样想法。除了好的合作伙伴，何佳妮认为如果自己开店，资金很容易被“套住”，毕竟房租是笔不小的数目。“一般实体店当季至少需要200件产品，我们目前的产品数量还不足以支撑实体店的运营，开店还会面临库存问题，这对设计师是致命的。”

    何佳妮的担心并非多余，目前的状况是，设计师集成店的压力越来越大，租金的提高直接转化成库存压力转嫁给设计师。而设计师品牌通常都是工厂不喜欢的小订单，何佳妮的家人就在温州开服装厂，作为一名“服二代”，她说，“有时候订单连家里的工厂也不愿意接。”

    店，开还是不开？这个问题着实令人困扰。不过，在开店之前，很多设计师还在为运营问题所困惑。

    “发布会结束就是结束了。”蔡宇对记者说，他和他的很多设计师朋友都面临同样的一个问题——发布会结束后，运营方面没办法及时跟进。

    “以前我们做过很多场发布会，结束后会接受媒体的采访，政府部门也会介绍一些企业和我们认识，但是并没有后续的跟进。设计师对于商业运营都是‘门外汉’，没有经验也没有精力去跟进买手订货、开店计划。”蔡宇认为，归根结底我们缺少一个好的运营团队。

    设计师的想法是，借助政府部门的引导改变来这一现状，这也是为什么他们选择加入中国时尚同盟的主要原因。

    秦婉瑜最看重的是与企业交流机会，她说：“在国内，优秀的设计师与好的企业能真正融合的机会并不多，现在很多企业花重金引入欧美的大牌设计师，给国内原创设计师的机会很少。”

    拥有个人品牌Mico Wang的设计师王米佳也说：“最希望借助政府的合作平台，深入企业，把我们的优势和企业的优势结合在一起。”

    何佳妮的目的则更为明确：“通过这次秀，我想和一些面料供应商有所交流，争取以后能合作办发布。”

    郑彤和他的个人品牌ALEXZHENG已经与中国时尚同盟合作了三年，这一次来到宁波国际服装节，除了做发布，郑彤还瞄准了静态展，希望借此拓宽品牌的销售业务。不过在郑彤看来，对于与政府、企业合作的发布秀，设计师不能太过急于求成。

    “你不能指望做一场秀就立刻火了。自己做秀的成本很高，场地、模特的费用都要考虑在内。和政府机构合作能够降低成本，但作为原创设计师，不管有没有这种合作，每一季该出的产品还是要出，只不过要做发布就必须有明确的主题以及至少25套设计而已。”郑彤说，设计师的心态很重要，通过发布会只是展示一下自己，或许会有机遇，但也不要抱很高的期待。